Skip to content

Apakah merek fashion favorit Anda menggunakan kerja paksa?

📅 July 15, 2021

⏱️6 min read

`

`

'Penyalahgunaan tenaga kerja dimasukkan ke dalam model rantai pasokan yang diperjuangkan oleh raksasa pakaian jadi,' kata seorang peneliti hak-hak buruh, dan sebuah laporan baru-baru ini menemukan merek-merek mewah termasuk di antara pelanggar terburuk.

Karyawan garmen bekerja di bagian menjahit Fakhruddin Textile Mills Limited di Gazipur, Bangladesh, di mana satu juta pekerja garmen dipecat atau diberhentikan sementara ketika merek fashion membatalkan pesanan pada puncak penguncian pandemi virus corona tahun lalu File Mohammad Ponir Hossain/ Reuters

Karyawan garmen bekerja di bagian menjahit Fakhruddin Textile Mills Limited di Gazipur, Bangladesh, di mana satu juta pekerja garmen dipecat atau diberhentikan sementara ketika merek fashion membatalkan pesanan pada puncak penguncian pandemi virus corona tahun lalu [File: Mohammad Ponir Hossain/ Reuters]

Ketergantungan industri fesyen dan ritel global pada produksi barang-barang cepat dengan biaya rendah melalui outsourcing dan rantai pasokan global yang kompleks telah memungkinkan kerja paksa berkembang, para pembela hak-hak pekerja memperingatkan, mengklaim bahwa merek-merek fesyen utama yang mendapat untung dari model tersebut tampaknya enggan untuk melakukannya. perubahan.

Sektor pakaian jadi mempekerjakan lebih dari 60 juta pekerja di seluruh dunia, menurut Grup Bank Dunia . Dan sementara 97 persen merek fesyen dan ritel memiliki kode etik dan standar tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kebijakan semacam itu tidak efektif dalam mencegah kerja paksa maupun dalam memastikan hasil pemulihan bagi pekerja, menurut kelompok advokasi KnowTheChain.

KnowTheChain's 2021 Apparel and Footwear Benchmark Report (PDF) baru-baru ini memberi peringkat 37 perusahaan mode terbesar dunia dalam skala 0 hingga 100 dalam upaya mereka untuk memerangi kerja paksa, dengan 100 mewakili praktik terbaik.

`

`

Kelompok tersebut mengidentifikasi tuduhan kerja paksa dalam rantai pasokan 54 persen perusahaan yang diperiksanya.

“Yang menonjol bagi kami adalah bahwa skor rata-rata untuk sektor ini adalah 41 dari 100, yang merupakan kegagalan signifikan untuk mengatasi risiko,” Felicitas Weber, direktur proyek di KnowTheChain, mengatakan kepada Al Jazeera.

Laporan tersebut juga menemukan bahwa merek-merek mewah terbesar di dunia termasuk di antara pelanggar terburuk dalam menangani bentuk-bentuk eksploitasi yang lebih buruk dalam rantai pasokan mereka, dengan skor rata-rata 31 dari 100.

Perusahaan barang mewah Prancis Kering (pemilik label Alexander McQueen dan Gucci) mendapat skor 41 dari 100, sementara LVMH (pemilik label Christian Dior dan Louis Vuitton) mendapat skor 19 dari 100. Tapestry (pemilik label Coach dan Kate Spade) ), dinilai untuk pertama kalinya tahun ini, mendapat skor 16 dari 100.

Seorang pembelanja keluar dari toko Coach di Citadel Outlets di Commerce, California, Amerika Serikat [File: Bing Guan/Reuters]

Kering, LVMH dan Tapestry tidak menanggapi permintaan komentar dari Al Jazeera.

Rumah mode mewah Italia Prada hanya mendapat peringkat 5 dari 100 pada benchmark KnowTheChain, dan skornya semakin memburuk dari waktu ke waktu.

Namun dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera, Prada Group mengatakan pihaknya berusaha untuk mendorong standarnya lebih tinggi dan menantang metodologi KnowTheChain.

Prada mengklaim KnowTheChain tidak memperhitungkan fakta bahwa sebagian besar pabrik Prada berlokasi di Italia, yang memungkinkannya untuk memantau dan mengatasi kesalahan atau pelanggaran apa pun.

Sementara temuan KnowTheChain mengejutkan, mereka tidak mengejutkan para pendukung hak-hak pekerja.

Pekerja garmen meregangkan tubuh mereka untuk relaksasi di Fakhruddin Textile Mills Limited di Gazipur, Bangladesh [File: Mohammad Ponir Hossain/Reuters]

“Penyalahgunaan tenaga kerja dimasukkan ke dalam model rantai pasokan yang diperjuangkan oleh raksasa pakaian jadi,” Penelope Kyritsis, direktur penelitian di Konsorsium Hak Pekerja, sebuah organisasi pemantauan hak-hak buruh, mengatakan kepada Al Jazeera.

Dengan terus menuntut waktu penyelesaian yang lebih pendek dan harga yang lebih rendah dari pemasok mereka dan memicu persaingan di antara pabrik pemasok, merek fashion dan ritel mempersulit pemilik pabrik untuk mematuhi undang-undang dan standar ketenagakerjaan, jelasnya.

“Dinamika ini telah diperburuk oleh pandemi virus corona, ketika merek pakaian jadi berusaha meminimalkan kejatuhan ekonomi mereka dengan tiba-tiba membatalkan pesanan dari pabrik pemasok mereka, yang menyebabkan PHK massal, mendorong pekerja ke jurang kemiskinan,” kata Kyritsis.

Misalnya, di Bangladesh, pemberi kerja pekerja garmen terbesar kedua setelah China, lebih dari satu juta pekerja garmen – kebanyakan wanita – dipecat atau diberhentikan sementara ketika merek fashion membatalkan pesanan selama puncak penutupan pandemi tahun lalu, menurut penelitian (PDF) yang dilakukan oleh Pusat Hak Pekerja Global Penn State University.

`

`

Migran rentan

Meskipun tidak jelas secara pasti berapa banyak pekerja migran dan pengungsi yang bekerja di sektor garmen, mereka merupakan sebagian besar tenaga kerja di semua wilayah, KnowTheChain mengatakan kepada Al Jazeera.

Misalnya, pabrik garmen di Malaysia, Thailand, dan Taiwan sangat bergantung pada pekerja dari negara tetangga, menurut Kampanye Pakaian Bersih .

Industri garmen Yordania diperkirakan mempekerjakan hampir 70.000 pekerja, 53.000 di antaranya adalah migran, menurut temuan IndustriALL Global Union pada 2019. Dan sektor tekstil Sao Paulo Brasil diketahui mempekerjakan sekitar 300.000 pekerja Bolivia, menurut organisasi non-pemerintah yang dikutip dalam laporan oleh yang Pusat Sumber Daya Bisnis dan Hak Asasi Manusia .

Pekerja dan staf pabrik garmen terlihat di dalam truk ketika mereka tiba untuk menerima vaksin virus corona di sebuah kawasan industri di Phnom Penh, Kamboja [File: Cindy Liu/Reuters]

Migran seringkali lebih rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi, karena mereka sering dipekerjakan di bawah perjanjian informal, tidak berdokumen atau tidak memiliki perlindungan yang memadai di bawah hukum.

“Migran terkadang harus membayar hingga satu tahun gaji mereka hanya sebagai bayaran untuk mendapatkan pekerjaan, jadi benar-benar sangat berlebihan,” jelas Weber dari KnowTheChain. “Kami telah melihat lebih banyak perusahaan yang mengganti biaya ini, tetapi kami membutuhkan perusahaan untuk meningkatkan secara signifikan dan tidak hanya mengambil langkah kecil setiap tahun.”

Dari 28 perusahaan ritel dan fesyen yang mengungkapkan kebijakan pekerja migran dalam laporan KnowTheChain, hanya dua perusahaan yang memberikan contoh perubahan praktis yang mereka ambil untuk mengatasi keluhan pekerja. Keluhan tersebut dapat mencakup pemotongan upah, kondisi kerja dan kehidupan yang kasar, intimidasi, pelecehan dan ancaman seksual.

Sementara kemampuan untuk mengatur dan menantang kondisi kerja yang eksploitatif sangat penting, ribuan pekerja garmen yang berserikat dilaporkan menjadi sasaran pemecatan karena keanggotaan serikat pekerja dan pengorganisasian selama pandemi, menurut KnowTheChain.

`

`

'Kenali dan tunjukkan' rantai pasokan

Secara lebih luas, perusahaan di industri harus dapat “mengetahui dan menunjukkan” rantai pasokan mereka – dan itu berarti memetakan dan mempublikasikan nama pemasok yang bekerja sama dengan mereka di semua tingkatan, kata Weber.

Kondisi kerja eksploitatif berkembang di negara-negara di mana undang-undang dan penegakan perburuhan lemah, tetapi banyak merek fesyen yang berbasis di Eropa dan Amerika Serikat terus mencoba dan menghindari tanggung jawab atas apa yang terjadi lebih jauh di rantai pasokan mereka, Chloe Cranston, manajer bisnis dan hak asasi manusia di Anti -Slavery International, mengatakan kepada Al Jazeera.

Cranston mencontohkan barang-barang yang dibuat menggunakan kerja paksa dari anggota minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang China.

Para pekerja terlihat di lini produksi di sebuah pabrik tekstil kapas di Korla, Xinjiang di Daerah Otonomi Uighur di China [File: cnsphoto via Reuters]

Sebuah laporan Amnesty International baru-baru ini mendokumentasikan pemenjaraan massal dan penyiksaan sistemik terhadap Muslim Uighur yang tinggal di China, termasuk melalui laporan langsung. Beberapa dari akun tersebut merinci kerja paksa dan warga Uighur yang “diharuskan untuk tinggal dan bekerja di pabrik”.

“Hampir seluruh industri mode terlibat dalam kerja paksa Uighur, melalui sumber benang atau kapas, misalnya,” kata Cranston.

Pada hari Selasa, Amerika Serikat mengeluarkan peringatan penasehat bisnis terbaru yang memperingatkan perusahaan yang melakukan bisnis di Xinjiang bahwa mereka menghadapi risiko tinggi untuk melanggar hukum AS karena “semakin banyak bukti” kerja paksa di wilayah tersebut, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya. dan pengawasan "mengganggu".

Pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump melarang semua produk kapas dari wilayah Xinjiang China Barat atas tuduhan bahwa mereka dibuat dengan kerja paksa dari Muslim Uighur yang ditahan. AS, Kanada, Uni Eropa, dan Inggris juga telah memberikan sanksi kepada warga negara China atas tuduhan pelecehan tersebut.

“Kami telah melihat beberapa kemajuan di sekitar ini dalam satu tahun terakhir, namun kenyataan yang menyedihkan tetap bahwa industri fashion masih memiliki jalan panjang untuk memastikan tidak terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang diderita oleh warga Uighur,” kata Cranston.

Perusahaan fesyen dan ritel memiliki kekuatan korporat yang signifikan, dia menekankan, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa cara mereka bekerja dengan pemasok, serikat pekerja, dan pekerja memungkinkan kondisi kerja yang layak bagi orang-orang di atas dan di bawah rantai pasokan mereka – mulai dari memanen bahan mentah seperti kapas kepada mereka yang memintalnya menjadi kain di pabrik.

“Seharusnya konsumen tidak menjadi beban untuk mencoba dan menjamin pembelian bebas perbudakan,” kata Cranston.

`

`
Next →
  • Powered by Daily Planet News