Skip to content

Kembalinya seorang pelopor ramen memberikan dorongan bagi sektor restoran Jepang yang terkena dampak Covid

📅 November 14, 2020

⏱️4 min read

Rai Rai Ken kembali berbisnis di Tokyo tetapi pandemi telah berdampak besar pada toko ramen. Lebih dari seabad setelah menyambut pelanggan rakus pertamanya di pusat kota Tokyo, Rai Rai Ken kembali berbisnis. Pada suatu sore baru-baru ini, pengunjung di tempat baru di perut Museum Ramen Shin-Yokohama hampir tidak mendongak saat mereka menghancurkan sajian mie yang dibuat sesuai dengan resep asli restoran.

Dapur Rai Rai Ken di Shin-Yokohama Ramen Museum

Dapur Rai Rai Ken di Shin-Yokohama Ramen Museum Foto: Kimimasa Mayama / EPA

Rai Rai Ken kemungkinan tidak akan kembali ke masa kejayaannya, ketika koki Cina yang disewa khusus melayani hingga 3.000 pelanggan sehari di distrik Asakusa Tokyo. Tapi kemunculannya kembali bulan lalu, meskipun jauh dari jalan pintas, adalah kabar baik yang langka untuk sektor restoran Jepang yang terkena dampak Covid. Antara April dan September, restoran menyumbang 10% dari semua kebangkrutan, menurut Teikoku Databank. Tapi ada kabar buruk bagi pemasok makanan rumahan favorit Jepang. Dalam sembilan bulan hingga akhir September, 34 rantai ramen mengajukan kebangkrutan - pertama kalinya sejak 2000, kebangkrutan telah melebihi 30 pada saat itu di tahun itu. Jika tren ini terus berlanjut, 2020 bisa menjadi tahun terburuk dalam catatan toko ramen.

Pandemi telah membuat restoran ramen dengan tantangan belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak yang beroperasi di luar tempat kecil di mana jarak sosial dan keuntungan tidak sesuai, dengan pelanggan berdesakan di sepanjang loket sempit.

Rantai yang lebih besar telah merespons dengan memasang pelindung plastik di antara kursi yang tersebar, meningkatkan layanan pengiriman dan mengimbangi kenaikan harga dengan mengenakan biaya lebih sedikit selama periode tertentu, dengan harapan mereka dapat tetap bertahan selama pandemi. Sisanya menghadapi dilema: mintalah pengunjung Jepang yang terkenal sensitif terhadap harga untuk membayar lebih, berisiko mengusir mereka, atau menerima yang tak terelakkan dan tutup.

Keputusan tersebut diperumit oleh aturan yang berlaku umum bahwa tidak ada toko ramen yang berharap dapat mempertahankan loyalitas pelanggannya yang dapat mengenakan biaya lebih dari ¥ 1.000 yen per mangkuk. Harga bervariasi tergantung wilayahnya, tetapi restoran Tokyo umumnya mengenakan biaya sekitar ¥ 800, sedangkan rata-rata nasional sedikit di atas ¥ 500, menurut kementerian dalam negeri.

Pandemi juga telah membuat toko ramen kehilangan pengunjung asing, yang sebelum runtuhnya pariwisata dengan senang hati akan mengantri di sekitar blok untuk mencoba ramen otentik di rantai Tokyo yang lebih terkenal. Faktanya, Covid-19 memperbesar tantangan yang telah lama dihadapi oleh sekitar 35.000 restoran ramen Jepang, menurut Robbie Swinnerton , seorang penulis makanan dan pengulas restoran untuk Japan Times.

Di antara beragam peminat ramen - mulai dari mahasiswa yang sulit diterima hingga ibu yang memiliki anak kecil yang mencari makan siang cepat saji - kelompok yang paling bergantung pada industri ini adalah para pekerja kantoran yang mendambakan “semangkuk minuman keras setelah larut malam di stasiun kereta dalam perjalanan pulang ”, kata Swinnerton, yang telah mengulas sekitar 30 kedai ramen di Tokyo.

Pelanggan di toko ramen kecil dekat stasiun Shibuya pada bulan April

Pelanggan di toko ramen kecil dekat stasiun Shibuya pada bulan April. Foto: Kiichiro Sato / AP

“Dengan lebih sedikit orang yang bekerja lembur di kantor atau pergi minum - dan lebih sedikit orang yang menggunakan kereta api - karena Covid, ini pasti merugikan perdagangan ramen. Tapi menurut saya selera dan demografinya juga berubah, jadi mungkin permintaan ramen secara umum lebih sedikit. Tahun-tahun booming rantai ramen tidak akan kembali seperti semula. Jepang tampaknya berubah secara struktural dengan cara yang dipercepat oleh pandemi. "

Industri ini juga mengalami perubahan generasi yang dapat mempercepat kehancuran restoran yang dibuka selama era pertumbuhan ekonomi yang sangat berbahaya di tahun 1960-an dan 70-an dan yang pemiliknya berjuang untuk menemukan penerus.

Selain efek pandemi, Kazuaki Tanaka, seorang peneliti dan penulis ramen, percaya bahwa industri ini sedang berada dalam keadaan seimbang setelah bertahun-tahun mengalami overheating yang dipicu oleh pembukaan baru dan serangkaian inovasi resep mulai dari kaldu berbasis makanan laut hingga mie celup tsukemen. . “Pembicaraan tentang krisis ramen terlalu dibesar-besarkan,” kata Tanaka, yang menganggap dia telah makan sekitar 15.000 mangkuk ramen dalam dua dekade terakhir - rata-rata lebih dari 700 setahun. “Ini jauh dari berada di ambang kehancuran. Sekarang booming telah berakhir, industrinya semakin matang, dan hanya tempat bagus yang bertahan. "

Ada keraguan pada prinsip ¥ 1.000 karena semakin banyak orang yang bersedia membayar ekstra untuk ramen "kerajinan", terinspirasi oleh permintaan yang meningkat akan bahan-bahan yang tidak biasa atau organik, dan masuknya masakan ke dalam menu gourmet yang dimulai pada tahun 2016 ketika Tsuta menjadi ramen pertama. restoran untuk dianugerahi bintang Michelin.

“Koki muda yang dilatih di bawah juru masak veteran membuka tempat mereka sendiri daripada mengambil alih restoran yang sudah tua, jadi kualitasnya akan terus meningkat,” kata Tanaka. "Mereka berlatih dengan cara tradisional, tapi mereka punya ide sendiri."

Semangkuk ramen di Rai Rai Ken di Tokyo

Semangkuk ramen The Guardian di Rai Rai Ken di Tokyo. Foto: Justin McCurry / The Guardian

Kebangkitan Rai Rai Ken harus berfungsi sebagai kisah peringatan dan penyebab optimisme. Pada tahun 1976, restoran ini menyajikan apa yang dianggap banyak orang sebagai semangkuk ramen terakhirnya, setelah pemiliknya saat itu gagal menemukan seseorang untuk mengambil alih bisnis keluarga. Butuh 44 tahun lagi hingga pengunjung dapat kembali mencicipi mi khasnya dan sup berbahan dasar kedelai yang dipadukan dengan daging babi char siu , rebung yang difermentasi, dan serutan daun bawang.

Setelah beberapa menit menyeruput jarak sosial, semangkuk ramen standar Rai Rai Ken - dengan harga sedikit di atas ¥ 1.000 - kosong tapi hanya untuk beberapa sendok sup. Sebagai penghormatan gastronomi untuk toko pertamanya, yang dibuka pada tahun 1910, kemunculan kembali merek tersebut tampaknya mengkonfirmasi prognosis yang baik dari Tanaka untuk masa depan ramen pasca-Covid. “Kebohongan rahasianya adalah melakukan sesuatu yang berbeda untuk orang lain,” katanya. “Ini tentang sup, mie, pemilihan topping, dan bagaimana semuanya bekerja sama. Jika Anda bisa melakukannya dengan benar maka orang akan mengantri untuk makan ramen Anda. Dan mereka akan terus kembali. "

← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News